栂尾山高山寺

告别了眼花缭乱的神护寺，我向山中更深处的高山寺走去。一路上的红叶不再绵延成片，而是这里一丛那里一簇隐藏在山谷中。

路边的餐厅和旅馆都在红叶的掩映下，浪漫玄幽的气息让人不得不停下脚步，细细品味。

若不是时间有些紧张，我一定会找一家料理亭慢坐，感受这这抹只属于深秋的红色。

徒步十多分钟，经过一段缓慢的上坡，我终于到了高山寺的入口处。

与神护寺不同，高山寺处在一个平缓的山丘上，外部地形起伏不高，但走门后就会发现层层叠叠的景色与曲径通幽的禅意。

高山寺是世界文化遗产，以寺内代代相传的国宝「鸟兽戏画」闻名。「鸟兽戏画」创作于平安末期，通过白描各种动物的故事，以漫画形式比喻人间，映射社会，是日本最早的漫画。它也被印在了高山寺的门票上，如今看着别有一番风味。

774年，光仁天皇勅令创立高山寺，时名为「神愿寺都贺尾坊」，曾有过华严宗派高僧明惠在此主持修行。

1206年，后鸟羽天皇将本寺改名为「日出先照高山之寺」，即为高山寺。从此高山寺成为华严宗派的一所名刹。

高山寺最出名的并非是红叶，事实上红叶在这里只是画龙点睛的点缀；踏进院门后不久，抬头就是一片绿色的海洋。

被巨木包围的参道，沿着崎岖石墙的小路，隐藏在林间的各种寺庙迹地，自己仿佛身处隐匿在一座高山深处的古刹中。

顺着参道向山深处走，一个回头，背后一个游人都没有。看看参道两边的森林，深处坐落着一座红色的小鸟居。这里仿佛是神明的居所，隐匿着佛教传说中的故事，随时会闪过一只神狐，一头小鹿。

漫步在这里，颇有一股熊野古道的醍醐味。雨后的山路布满了落叶，踏着细碎的青苔，走向更僻静神秘的密林深处。

直到你折回寺院外层的参道，才又感觉回到了深秋时节。

每次漫步在日本的山林中，脑中总是不自觉想起川端康成的《伊豆的舞女》：

「山间的路氤氲着雾气，衣服被蒙蒙的雨打湿。胸前和双脚本该觉得冷，背后却因为疾步而行被汗湿。」

石头堆砌的院墙和稀少的游人，这里的幽静感更甚于神护寺。

日本人对景色的改造一贯不是大开发，只是依景筑台，让建筑隐藏在山林间。山林和流水历经几个世纪依然不变，在这些地方徜徉，几百年前的古刹韵味仍然不褪。

漫步于此，一步一景，一千多年前的僧人在如此美丽的庭院中修行，是何等的惬意。

槙尾山西明寺

西明寺夹在高山寺和神护寺之间，同样是京都郊区的红叶名所。寺内范围是高雄三山中面积最小的一所，可以算是袖珍寺院了。

从神护寺前往西明寺的路上也很漂亮，川边的红叶一步一景，被溪流串起的高雄三山像一幅超长的红叶画卷。

西明寺始建于832年，开创者为高僧空海的弟子智泉，原为神护寺的别院。

西明寺的禅味非常重，随意的一个角落就把人的思绪带回了中国的唐宋时代。不过这里庙堂庭院占地面积小，我在这里逛的时间较其他两寺都要较短。

我去的时候高雄刚下过几场雨，高雄的红叶也算是漫山遍野，但已经稍过了最盛时期。这一点在西明寺最为明显，其他地方都还茂盛的红叶，在寺内已显得有些稀疏。

回头整理照片时，倒也看着显出另一种带着禅意的美。只是当人身处其中时，红叶的震撼感不若它处那么强。

当从西明寺大门走出之时，高雄三山就基本游览完毕了。这里的这三座寺庙风格各异，路上皆是风景，一定不会让喜欢红叶的你失望。

如果你厌倦人潮，厌倦京都平原地区千篇一律的寺庙，趁着11月微凉的天气，来高雄走走吧。”只在此山中，云深不知处“的幽静，红叶漫天的震撼，高雄三山都有。

高雄三山

高雄神护寺 · 栂尾山高山寺 · 槙尾山西明寺

交通：请参考上篇神护寺攻略交通部分

红叶最佳时节：11月初～11月中下旬

游玩时间：一整天

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